Hoje, a história ecoa quando ouvimos falar do bombardeamento de cidades na Guerra do Golfo. Estou tremendo. Só o Irão tem 29 locais património da UNESCO, estando classificado entre os 10 principais países com os marcos mais emblemáticos que gozam de estatuto protegido – não oferecendo qualquer defesa contra uma força aérea beligerante. Muitos foram danificados.
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Os ataques a uma cidade me preocupam: Isfahan. É o lar da Mesquita Abbasi, com quatro séculos de existência, um magnífico complexo azul e turquesa construído em estilo inspirado no Taj Mahal em Agra, na Índia. O Taj é feito de mármore, enquanto a mesquita é coberta por inúmeros azulejos. A cúpula interna da maravilha indiana tem geometria rígida (afinal, é um mausoléu); O interior da cúpula iraniana é uma cosmografia alegre, uma alegria furiosa. Uma bomba de rua danificando esta maravilha da habilidade humana seria tão hedionda quanto um ataque ao Taj.
A ameaça ao santuário de Isfahan é muito real. Esta semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, publicou um vídeo do ataque à cidade, dizendo que afetou “muitas coisas”. Um dos alvos do bombardeio era destruir o Centro de Tecnologia Nuclear de Isfahan, a cerca de 20 quilômetros (cerca de 13 milhas) de Abbasi – também conhecida como Mesquita do Xá (ou do Rei). É o comprimento da pequena ilha de Manhattan, ou a distância da Catedral de São Paulo ao Estádio de Wembley, em Londres.
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A instalação de investigação nuclear iraniana é considerada um alvo legítimo pelos EUA e por Israel porque transforma o bolo amarelo de urânio numa forma que pode ser refinada para utilização em reactores nucleares, ou em centrifugadoras mais longas, e em material adequado para armas para ogivas (parte desse processo tem lugar em Natanz, a cerca de 130 quilómetros de distância, na província). Não houve impacto direto na mesquita, mas as reverberações das explosões das bombas foram fortes o suficiente para desalojar telhas e danificar janelas. Embora a mesquita e a praça adjacente possam ser delicadas, a sua importância é muito mais forte do que uma bela vista. A área tem aproximadamente o mesmo tamanho e densidade da Catedral de São Patrício e do Rockefeller Center, no centro de Manhattan. É o local turístico doméstico mais visitado no Irão – e o seu simbolismo é fundamental para o sentido de identidade do país.
Isfahan tornou-se a capital da Pérsia em 1597, quando o Xá Abbas transferiu seu governo para lá durante a Grande Transformação do Império. Incluiu a conversão em massa da população ao Islão Xiita no espaço de uma geração e uma transformação espiritual dramática que separou a nação das grandes potências muçulmanas sunitas da época, a Turquia Otomana e a Índia Mughal. Isfahan tornou-se o centro cerimonial do seu império alternativo, uma projecção de identidade nacional tão fortemente incorporada na arquitectura que, três séculos mais tarde, a Revolução Iraniana de 1979 a reivindicou. Derrubando a monarquia, a teocracia abandonou oficialmente a palavra “xá” e deu ao santuário o nome oficial de Mesquita Imam – uma referência ao aiatolá que liderou a revolução e assumiu o comando do reino, Imam Khomeini.
A América sabe o que acontece quando os seus monumentos são destruídos. Depois do 11 de Setembro, a indignação alimentou as massas em apoio à retaliação, até que um ciclo de guerras corroeu para sempre a força de vontade americana. Quem pode prever as consequências se, mesmo por acaso, um dano irreparável se abater sobre a mesquita de Isfahan? Mas de uma coisa tenho certeza: nada é sagrado.
(O artigo reflete a opinião do autor e não a da publicação.)